Traversée de l’Ouzbékistan

Sur les traces d’un des plus grands voyages de l’humanité.

Il y a un secret qui se cache derrière le bleu des mosquées. Sur une terre aussi sèche et reculée des océans, c'est pourtant cet azur qui éclate et semble se fondre sur chaque ton que les heures changent au ciel. Les hauts minarets nous parlent de résilience, et s’imposent avec le relief du désert. Lorsqu’on les observe, ils semblent même continuer de grandir lentement.

Un vent brulant caresse l'horizon. Le mercure frôle les 45 degrés celsius. Durant l'été ouzbek, il pleut rarement. L'herbe et les feuilles tournent alors en un jaune éteint et contrastent avec les riches couleurs de la culture perse. Tout est dans les détails. Qu'il s'agisse de textile, de bois, de peinture ou d'argile, on peut s'attarder d'un œil nerveux au travail surprenant de chaque chef-d'œuvre.

De Samarcande à Khiva, les trains soviets nous transportent vers la frontière turkmène. Les dizaines d’heures qui traversent le désert rouge de Kyzylkum nous permettent de rendre aux cartes leur géographie. Une dette à payer pour compenser de la facilité du transport aérien. Un voyage au son de la machine métronome, ce rythme lent qui nous détend.
Tadam, tadam, …

Dans les corridors de l’ancienne forteresse d’Itchan Kala, l'histoire nous raconte les temps d'il y a 2,500 ans. On y suit une céramique aussi vieille que Rome. Les rues alvéolées résonnent de prières et sont nichées de commerces. Des pièces vrombissent le son des cordes qui tissent les tapis, d’autres nous invitent à un peu d’ombre et de fraîcheur pour une tasse de thé. Et certaines pièces ne demandent pas d’attention, laissant pour seul décor un atelier et son artisan bien concentré.

Avant d’y arrivée, les villes d’Ouzbékistan ont été rêvées. Elles sont les oasis où venaient s'arrêter marchands et leurs chameaux après plusieurs mois sur la route. Un héritage, ancien sentier caravanier, que foulent encore les voyageurs aujourd’hui.